냄새는 빛보다 먼저 도착한다. 입구의 포털 밖에 여전히 있을 때, 공기는 이미 사프란, 가죽, 대장장이의 화로에서 타오르는 숯의 덩어리를 가져온다. 타브리즈 바자르는 간판이나 관광 안내판으로 알리지 않는다: 그것은 감각을 통해, 하나씩, 눈이 덮인 갤러리의 그림자에 적응하기도 전에 강하게 다가온다.
2010년 유네스코에 의해 세계문화유산으로 인정받은 이 실내 시장은 세계에서 가장 넓은 시장 중 하나로, 5킬로미터가 넘는 벽돌 아치형 복도가 전문화된 섹션의 미로로 뻗어 있다. 그 기원은 최소한 13세기와 14세기 사이의 일칸 왕조 시기로 거슬러 올라가지만, 이 복합체는 세기를 거치며 특히 1780년 타브리즈를 강타한 파괴적인 지진 이후에 상당한 재건을 겪었다.
손으로 만질 수 있는 건축
바자르의 크로지에 아치 아래를 걷는 것은 미적 경험 이전에 신체적 경험입니다. 섹션마다 다양한 기하학적 패턴으로 배열된 꿀색 벽돌은 돔 꼭대기에 열린 원형 구멍을 통해 빛을 필터링합니다. 이 채광창은 페르시아 건축 전통에서 로샨이라고 불리며, 먼지 같은 빛의 기둥을 투사하여 향의 연기를 가르고 수직으로 걸린 천을 깃발처럼 비춥니다.
복합체 내의 각 카라반세라이는 고유의 야외 마당을 가지고 있으며, 그곳에서 상인들은 한때 휴식을 취했으며 오늘날에는 노인들이 작은 찻잔에 차를 마시며 앉아 있습니다. 바자르에서 가장 유명한 홀 중 하나인 팀체 모자파리예는 스투코로 장식된 무크르나스 돔으로 유명하며, 카펫 판매자들이 가장 귀중한 작품을 위한 자연 배경으로 사용하는 석순 형태의 니치가 얽혀 있습니다.
시장 색깔과 목소리
바자르는 주제별로 나뉘어 있습니다 — 라스트는 페르시아어로 — 각각은 상품 카테고리에 전념하고 있습니다. 카펫 섹션에서는 양모와 실크 롤이 천장까지 쌓여 있습니다: 붉은 매더, 파란 인디고, 염색되지 않은 자연 양모의 베이지가 발걸음마다 변하는 팔레트에 섞여 있습니다. 향신료 판매자들은 커민, 수마트라, 강황이 색색의 가루로 작은 피라미드를 형성하는 진열대 뒤에서 일하고 있으며, 평평한 저울에 측정된 가루는 수세기 동안 변하지 않은 것처럼 보입니다.
소리 또한 마찬가지로 층을 이루고 있습니다. 구리 장인인 라마이의 리드미컬한 망치질 소리가 금속 섹션에서 거의 음악적인 리듬으로 울려 퍼집니다. 판매자들의 목소리는 페르시아어, 아제르바이잔어, 때때로 몇몇 외국인 방문객을 위한 대략적인 영어로 겹쳐집니다. 타브리즈는 아제르바이잔인이 다수인 도시이며, 이 이중 언어 정체성은 바자르에서도 느껴지며, 거래는 한 언어로 시작되어 다른 언어로 끝날 수 있습니다.
시장을 유지하는 사람들
바자르는 살아있는 박물관이 아니다: 수천 명의 사람들이 매일 생계를 유지하는 활동적인 작업 장소이다. 신발 섹션의 젊은 구두 수선사는 아버지가 남긴 도구를 사용하여 스무 분 만에 샌들을 다시 밟을 수 있다. 한 노인이 작은 진열대에서 말린 약초를 판매하며, 각 묶음의 효능을 암기하고 있다. 이러한 짧은 만남은 종종 공통 언어 없이 이루어지며, 방문의 진정한 본질이다.
상업 거래는 여전히 세대에서 세대로 알고 있는 상인들 간의 신뢰 기반으로 일부 이루어진다. 긴 침묵 속의 협상 후 두 상인이 악수를 하는 모습을 보는 것은, 어떤 관광 가이드보다 더 많은 이야기를 전하는 장면이다.
타브리즈 바자르 방문하기
바자르는 일반적으로 아침부터 늦은 오후까지 열리며, 금요일 기도를 위한 휴식 시간은 활동을 크게 줄입니다. 방문하기 가장 좋은 시간은 평일 아침 일찍, 상인들이 아직 상품을 정리하고 있을 때이며, 혼잡함이 아직 최고조에 이르지 않았습니다. 서두르지 않기 위해서는 최소한 세 시간에서 네 시간은 필요합니다.
타브리즈는 테헤란에서 국내선 비행기로 접근할 수 있으며, 수도에서 야간 기차로도 갈 수 있습니다. 바자르는 도시의 역사적인 중심부에 위치해 있으며, 대부분의 시내 호텔에서 도보로 접근 가능합니다. 입장료는 없습니다. 국제 제재로 인해 외국 신용카드는 사용되지 않으므로 이란 리얄 현금을 지참하는 것이 좋습니다. 여성은 단정하고 몸을 가리는 복장을 착용해야 하며, 모든 사람에게 존중하는 태도가 필요합니다.
