匂いは光よりも先に到着する。入口のポータルの外にまだいる間に、空気はすでにサフラン、なめし革、鍛冶屋の炉の燃える炭の塊を運んでいる。タブリーズのバザールは、看板や観光案内で告知されることはなく、感覚を通じて、ひとつずつ、目が覆われたアーケードの影に適応する前に押し寄せてくる。
2010年にUNESCOによって世界遺産として認定されたこの屋内市場は、世界で最も広大な市場の一つであり、5キロ以上のレンガ造りのアーチ型の廊下が専門的なセクションの迷路に分岐している。その起源は少なくともイルハン朝時代に遡り、13世紀から14世紀の間にさかのぼるが、この複合体は世紀を超えて重要な再建を経ており、特に1780年にタブリーズ市を襲った壊滅的な地震の後に大きな影響を受けた。
手で触れることができる建築
バザールの交差アーチの下を歩くことは、美的な体験の前に物理的な体験です。セクションごとに異なる幾何学的パターンで配置されたハチミツ色のレンガは、ドームの頂上に開けられた円形のオクルスを通して光をフィルターします。これらの天窓 — ペルシャ建築の伝統でロシャンと呼ばれます — は、香の煙を切り裂く粉っぽい光の柱を投影し、垂直に吊るされた布地を旗のように照らします。
複合体内の各キャラバンサライには、かつて商人たちが休息した自分の屋外の中庭があり、今日では高齢者たちが小さなティーカップでチャイを飲むために座っています。バザールで最も有名なホールの一つであるティムチェ・モザッファリエは、装飾的なムカルナスのあるドームで知られており、売り手が最も貴重な作品のための自然な背景として使用する鍾乳石のようなニッチの絡み合いです。
市場の色と声
バザールはテーマ別に分かれており — ペルシャ語でラステ — 各セクションは商品カテゴリーに専念しています。カーペットのセクションでは、ウールとシルクのロールが天井まで積み上げられています：マダーの赤、インディゴの青、染色されていないウールの自然なベージュが、歩くたびに変わるパレットで混ざり合っています。スパイスの販売者は、クミン、スモック、ターメリックが小さな色の粉のピラミッドを形成するカウンターの後ろで働いており、平衡スケールで測られています。これらのスケールは何世紀も変わらないように見えます。
音も同様に層を成しています。銅職人であるラマイのリズミカルな打撃音が、金属セクションでほぼ音楽的なリズムで響き渡ります。販売者の声は、ペルシャ語、アゼルバイジャン語、時には数少ない外国人訪問者に向けたおおよその英語で重なり合っています。タブリーズはアゼルバイジャン人が多数を占める都市であり、この二重言語のアイデンティティはバザールでも感じられ、交渉はある言語で始まり、別の言語で終わることがあります。
市場を支える人々
バザールは生きた博物館ではありません：そこは毎日何千人もの人々が生計を立てるために働く活発な場所です。靴のセクションにいる若い靴職人は、父親が残した道具を使って、20分でサンダルの底を張り替えることができます。年配の女性は小さな台から乾燥した薬草を販売し、各束の特性を暗記しています。これらの短い出会いは、しばしば共通の言語がなくても、訪問の真の本質です。
商取引は、世代から世代へと知り合いの商人同士の間で、依然として信頼に基づいて行われています。長く静かな交渉の後に、何の書類も手渡されることなく二人の商人が握手を交わすのを見ることは、どんな観光ガイドよりも多くを語る光景です。
タブリーズのバザールを訪れる方法
バザールは一般的に朝から遅い午後まで開いており、金曜日の祈りのための休憩が活動を大幅に減少させます。 訪れるのに最適な時間は平日の早朝です、その時は商人たちがまだ商品を並べており、混雑はまだピークに達していません。急いでいると感じないためには、少なくとも3時間から4時間は必要です。
タブリーズはテヘランから国内便で飛行機でアクセスできるほか、首都から夜行列車でも行けます。バザールは市の歴史的中心部に位置しており、中心部のほとんどのホテルから徒歩でアクセスできます。入場券はありません。国際的な制裁のため、外国のクレジットカードは受け付けられないため、イラン・リアルの現金を持参することをお勧めします。女性は控えめで覆いのある服装をすることが義務付けられており、全ての人にとって敬意を表するものです。
