A metade do caminho ao longo da escadaria que leva ao topo da Rocha do Leão, quase escondida entre a parede vertical e o céu, se abre uma galeria protegida por um telhado natural. Aqui, pintadas por volta de 480 d.C. por vontade do rei Kassapa I, vinte e uma figuras femininas emergem da pedra com uma vivacidade que desafia o milênio e meio que passou desde sua criação. Ocre queimado, vermelho ferroso, verde suave: os pigmentos ainda resistem, aplicados sobre uma camada de reboco misturado com cal, areia e melaço de cana-de-açúcar.
A maioria dos visitantes percorre apressadamente este trecho, com os olhos já voltados para o topo onde estão as ruínas do palácio real. É um erro que se paga com arrependimento. Parar diante dos afrescos significa descobrir algo raro no panorama da arte asiática antiga: rostos com expressões individuais, mãos que seguram flores de lótus com uma graça quase fotográfica, seios adornados com joias pintadas com precisão de ourives. Estas não são figuras estilizadas, são retratos.
Quem eram as mulheres pintadas nas paredes
A identidade das figuras ainda é objeto de debate entre os estudiosos. Algumas interpretações as descrevem como apsara, as ninfas celestiais da tradição hindu e budista, retratadas no ato de emergir das nuvens com ofertas florais. Outras teorias sugerem que se tratam de concubinas reais ou deusas associadas à fertilidade. O que é certo é que originalmente os afrescos cobriam uma superfície muito mais ampla: as estimativas falam de mais de 500 figuras distribuídas ao longo da parede rochosa, das quais hoje sobrevivem apenas vinte e uma em condições legíveis.
A deterioração ao longo dos séculos foi acelerada não apenas pelos agentes atmosféricos, mas também por atos de vandalismo históricos. Uma inscrição grafitada na parede espelhada, conhecida como Muro dos Espelhos, traz comentários de visitantes datados já do VI e VII século, sinal de que o local era destino de peregrinações e turismo já na época medieval. Ler aquelas inscrições antigas, traduzidas nos painéis informativos próximos, proporciona uma vertigem temporal difícil de descrever.
A escadaria em espiral e o caminho para chegar até ela
Para alcançar a galeria dos afrescos, percorre-se uma estreita escada em espiral de ferro, adicionada em época moderna para permitir o acesso com segurança. A estrutura se enrola ao longo da parede vertical da rocha a cerca de 100 metros do solo, e já oferece por si só uma perspectiva vertiginosa sobre a planície abaixo. Quem sofre de vertigem encontrará o percurso desafiador, mas o corrimão metálico garante uma pegada sólida durante toda a subida.
A galeria é coberta por uma saliência natural da rocha que protegeu as pinturas por séculos da exposição direta à chuva. A luz que filtra lateralmente em certas horas da manhã ilumina os pigmentos de maneira particularmente favorável, revelando detalhes — como as finas linhas pretas que definem as sobrancelhas e os contornos dos olhos — que em outras condições de iluminação permanecem quase invisíveis.
Como organizar a visita de forma inteligente
O ingresso para Sigiriya custa cerca de 30 dólares americanos para visitantes estrangeiros, um dos preços mais altos do Sri Lanka, mas inclui acesso a todo o site, incluindo a galeria de afrescos. O melhor momento para visitar é na abertura, por volta das 7 da manhã: a rocha ainda está na sombra na parte baixa, a temperatura é suportável e os grupos organizados ainda não chegaram. Isso permite que você pare em frente aos afrescos sem a pressão da multidão.
Calcule pelo menos três horas para todo o site se quiser fazê-lo com atenção. A subida até o topo leva cerca de 45 minutos em condições normais, mas a descida é igualmente desafiadora para os joelhos. Leve água suficiente, pois ao longo do caminho não há pontos de abastecimento. A cidade mais próxima com boa disponibilidade de acomodações é Dambulla, a cerca de 20 quilômetros, acessível de tuk-tuk ou com os numerosos serviços de transporte organizados que partem de Colombo e Kandy.
Por que vale a pena desacelerar o passo
Em uma época em que quase toda superfície pintada desta antiguidade é protegida por vidros e sensores, os afrescos de Sigiriya permanecem expostos ao ar livre, separados do visitante apenas por uma grade baixa. É possível se aproximar o suficiente para ver as pinceladas individuais, a textura do reboco subjacente, a maneira como o pintor — ou os pintores, porque provavelmente eram mais de um — modulou a cor para criar profundidade nas drapeações.
O que mais impressiona, no final, não é a sobrevivência técnica dos pigmentos nem a história política de Kassapa I, que fez construir seu palácio na rocha após usurpar o trono do pai. É a certeza, ao olhar aqueles olhos pintados, de que alguém no século V teve o mesmo cuidado com que hoje um fotógrafo enquadra um rosto. A distância de 1.500 anos se estreita até quase desaparecer.
