Um fünf Uhr morgens, wenn der Himmel über dem Grand Harbour von Malta noch in einem dunklen Blau, fast Schwarz, ist, kehren die luzzu ans Ufer zurück. Diese traditionellen maltesischen Boote, die in lebhaften Farben — rot, gelb, blau — bemalt und an der Vorderseite mit dem Auge des Osiris dekoriert sind, gleiten langsam zum kleinen Kai von Birgu, dem mittelalterlichen Dorf, das die Malteser immer noch Vittoriosa nennen. Hier findet jeden Morgen bei Sonnenaufgang einer der kleinsten und authentischsten Fischmärkte des Mittelmeers statt.
Erwarte keine ordentlichen Stände oder touristischen Schilder. Der Markt von Birgu ist eine Handvoll Plastikboxen, die auf dem Kalksteinpflaster stehen, ein paar Fischer mit noch salzigen Händen und der stechende Geruch des Meeres, vermischt mit dem Benzingeruch der Außenbordmotoren. Doch gerade diese Abwesenheit von Inszenierung macht ihn außergewöhnlich: eine Ecke des maltesischen Alltagslebens, die seit Generationen fast unverändert besteht.
Lampuki, Dentici und der Rhythmus des Meeres
Die Fische, die hier ankommen, erzählen von den Jahreszeiten des Mittelmeers. Im Herbst ist der unbestrittene Protagonist der Lampuki — der Fisch Capriola auf Italienisch, bekannt im Englischen als mahi-mahi — den die maltesischen Fischer mit einer traditionellen Technik jagen: Sie platzieren im Meer schwimmende Plattformen aus Palmen, die kannizzati, unter denen sich der Fisch versammelt, um Schatten zu suchen. Dann kommen die Dentici, die Zackenbarsche, die Rotbarben. Die Preise werden mündlich, auf Maltesisch, mit einer Schnelligkeit verhandelt, die diejenigen, die nicht von hier sind, verwirrt zurücklässt.
Die Eisboxen quellen über mit noch glänzenden Fischen, deren Schuppen das Licht der ersten Lampen reflektieren, die an der Uferpromenade eingeschaltet werden. Jemand bringt auch Tintenfische, die gegen den Stein des Hafens geschlagen werden, um sie zart zu machen — eine alte, laute Geste, die man hört, bevor man die Szene sieht. Die Katzen des Hafens, feste und würdige Präsenz, warten geduldig auf ihren Teil, mit einer Geduld, die fast professionell erscheint.
Birgu und seine militärische Geschichte
Der Kontext, in dem dieser Markt stattfindet, ist nicht zufällig. Vittoriosa — der Name wurde der Stadt nach der Großen Belagerung von 1565 gegeben, als die Ritter des Johanniterordens dem osmanischen Angriff widerstanden — ist eine der Drei Städte, die am Grand Harbour liegen, zusammen mit Senglea und Cospicua. Der Ort ist von Bastionen umgeben, die von den Rittern des Malteserordens ab dem 16. Jahrhundert erbaut und erweitert wurden, und das Fort Sant'Angelo, das die Spitze des Vorgebirges dominiert, hat Ursprünge, die mindestens bis ins Mittelalter zurückreichen, obwohl die heutige Struktur nach 1530 von den Rittern weitgehend umgestaltet wurde.
Durch die Gassen von Birgu zu gehen, bevor die Stadt erwacht, bedeutet, schmale Gassen zu durchqueren, die weniger als zwei Meter breit sind, gesäumt von Häusern aus Globigerina-Stein — dem typischen honigfarbenen Kalkstein Maltas — mit bemalten Holzbalkonen und massiven Türen. Der Markt fügt sich in diese Landschaft ein, als könnte er nicht anderswo sein.
Wie man den Markt richtig erlebt
Der wichtigste Rat ist nur einer: früh ankommen. Der Markt beginnt bei Tagesanbruch, etwa um fünf oder sechs Uhr morgens, je nach Jahreszeit und Wetterbedingungen, und ist innerhalb einer Stunde oder etwas mehr ausverkauft. Oft bleibt um sieben Uhr fast nichts mehr übrig. Wer um acht Uhr ankommt, findet den Kai leer und ein paar zufriedene Katzen.
Um von Valletta nach Birgu zu gelangen, ist die eindrucksvollste Option die Fähre, die die beiden Seiten des Grand Harbour verbindet: eine Überfahrt von wenigen Minuten auf kleinen Booten, die vom Valletta Waterfront abfahren. Alternativ kann man einen Bus oder ein Taxi nehmen. Einmal vor Ort, ist es besser, das Auto außerhalb der Mauern zu lassen: Die Straßen innerhalb sind sehr eng. Bringen Sie eine Kühltasche mit, wenn Sie vorhaben, Fisch zu kaufen, und ein paar Euro in bar — erwarten Sie keine digitalen Zahlungen.
Ein Markt, der nicht für Touristen gemacht ist
Was am meisten am Markt von Birgu auffällt, ist nicht die Menge an Fisch oder die Vielfalt der Arten, sondern die Tatsache, dass er nicht zum Anschauen gedacht ist. Die Fischer posieren nicht für Fotos, obwohl sie sie selten ablehnen, wenn sie respektvoll angefragt werden. Die Gespräche finden auf Maltesisch statt, einer semitischen Sprache mit arabischen, romanischen und englischen Einflüssen, die wie nichts anderes auf der Welt klingt. Die Stammkäufer — ältere Menschen aus der Nachbarschaft, einige Köche aus lokalen Restaurants — wissen bereits, was sie wollen und wie viel sie bezahlen werden.
Diese Szene ohne Eingreifen zu beobachten, vielleicht mit einer Tasse Kaffee aus einem der Cafés, die ganz früh in der Nähe öffnen, ist eine ehrliche Art zu reisen: etwas Reales zu beobachten, das unabhängig von der eigenen Präsenz existiert, und sich die Erinnerung an das Salz in der Luft und das Geräusch der Motoren, die nacheinander ausgehen, mit nach Hause zu nehmen, während der Himmel über dem Hafen endlich orange wird.
