Ein erwachsener männlicher Orang-Utan schaut dich von einem Dipterocarpus-Baum aus an, nur wenige Meter entfernt, mit der absoluten Ruhe, die nur denen eigen ist, die keine natürlichen Feinde haben. Wir sind in Bukit Lawang, im Distrikt Bohorok, in der Provinz Nord-Sumatra, am östlichen Rand des Gunung Leuser Nationalparks, einer der größten grünen Lungen Südostasiens mit seinen etwa 7.927 Quadratkilometern Regenwald.
Dieses kleine Dorf entlang des Bohorok-Flusses ist im Laufe der Jahre zum Hauptzugangspunkt für mehrtägige Trekkingtouren im Park geworden. Der Grund ist einfach: Hier ist die Dichte an wilden Orang-Utans (Pongo abelii), die genetisch von der Borneo-Art unterscheidet, eine der höchsten der gesamten Insel. Die Nähe zu einer ehemaligen Rehabilitationsstation für Orang-Utans, die von 1973 bis in die 90er Jahre aktiv war, hat dazu beigetragen, eine Population von Primaten zu erhalten, die relativ an die menschliche Präsenz gewöhnt ist, was häufige und nahe Begegnungen ermöglicht.
Der Wald, den man zuerst fühlt, bevor man ihn sieht
Die Wanderung beginnt mit dem Überqueren des Bohorok-Flusses auf einem Bambusfloß oder einem einfachen Motorboot, und bereits in diesem Übergang spürt man den Wechsel der Welt. Der Regenwald von Gunung Leuser ist ein Flachland- und Hügellwald, mit Bäumen, die über 40 Meter hoch sind, und einem Unterholz, das so dicht ist, dass es das Sonnenlicht auf wenige schräg einfallende Strahlen reduziert. Die Wärme ist feucht und konstant, etwa 28-32 Grad Celsius tagsüber, und der Klang wird vom Gesang der Müller-Gibbons und dem Ruf der Vögel dominiert.
Beim Gehen auf den unbefestigten und rutschigen Wegen zeigen die lokalen Führer — ausgebildet und zertifiziert durch Programme zur Parkverwaltung — Spuren von tierischen Aktivitäten an, die ein ungeübtes Auge niemals bemerken würde: Rindenkratzer, die von Orang-Utans hinterlassen wurden, um das Kambium zu erreichen, Blätternester, die in der Höhe gebaut wurden, um zu schlafen, Fußabdrücke im Schlamm. Die Biodiversität hier ist konkret, messbar bei jedem Schritt: Der Park beherbergt laut offiziellen Schätzungen über 400 Vogelarten und mehr als 100 Säugetierarten, darunter das Sumatra-Nashorn und den Sumatra-Tiger, die beide kritisch bedroht und selten gesichtet werden.
Die Begegnung mit wilden Orang-Utans
Die Sichtung von Orang-Utans ist nicht garantiert, aber häufig in den inneren Bereichen des Parks, besonders in den frühen Morgenstunden. Die Tiere bewegen sich mit einer absichtlichen Langsamkeit durch das Blätterdach, wobei sie ihre bis zu zwei Meter langen Arme nutzen, um sich zwischen den Ästen fortzubewegen. Die erwachsenen Männchen, die an den großen fleischigen Auswüchsen, den Flanschen, an den Seiten des Gesichts zu erkennen sind, können bis zu 90 Kilogramm wiegen und neigen dazu, allein zu leben.
Die Guides halten einen empfohlenen Mindestabstand von mindestens fünf Metern zu den Tieren ein, und die Trekkinggruppen sind begrenzt, um den Stress für die Tiere zu reduzieren. Es ist wichtig zu wissen, dass wilde Orang-Utans unberechenbar sein können: Es handelt sich nicht um domestizierte Tiere, und die Guides sind auch da, um Situationen zu managen, in denen ein Individuum zu nah an die Gruppe herankommt. Neben den Orang-Utans ist es bei zweitägigen oder dreitägigen Trekkingtouren üblich, Schwanzschweine-Makaken, Warane, Baumpythons und mit etwas Glück den seltenen Thomas-Laubaffen mit seiner charakteristischen dunklen Haube zu begegnen.
Logistik und praktische Tipps
Bukit Lawang ist in etwa 3-4 Stunden mit dem Bus oder Minivan von Medan, der Provinzhauptstadt von Nord-Sumatra, zu erreichen. Die Transportkosten sind bescheiden, mit häufigen Abfahrten von der Station Pinang Baris. Für das Trekking ist es obligatorisch, von einem lizenzierten Führer begleitet zu werden: Die lokalen Agenturen im Dorf bieten Pakete von einem bis vier Tagen mit Übernachtung in Zelten oder in Hütten im Wald an, mit Preisen, die ungefähr zwischen 50 und 150 Euro pro Person variieren, je nach Dauer und Anzahl der Teilnehmer.
Die beste Zeit für einen Besuch ist zwischen Mai und September, in der relativ trockenen Saison, wenn die Wege weniger gefährlich sind und die Sicht im Wald besser ist. Vermeiden Sie die Monate November und Dezember, wenn starke Regenfälle die Wege unpassierbar machen und das Risiko von Überschwemmungen entlang des Bohorok konkret ist – das Dorf wurde 2003 schwer von einer Überschwemmung getroffen, die über 200 Opfer forderte. Es ist eine minimale, aber wesentliche Vorsichtsmaßnahme, wasserdichte Wanderschuhe, DEET-freies Insektenschutzmittel, um die Tierwelt nicht zu schädigen, und Kleidung, die die Arme bedeckt, mitzubringen.
Warum es das Unbehagen wert ist
Bukit Lawang ist kein bequemer Ort. Die Wege sind körperlich herausfordernd, die Hitze ist erschöpfend und die Einrichtungen im Dorf sind grundlegend. Aber der Kontakt mit einem noch intakten Regenwald, mit der konkreten Möglichkeit, einen der intelligentesten Primaten des Planeten in seinem natürlichen Lebensraum zu beobachten, ist eine Erfahrung, die sich anderswo schwer replizieren lässt. Der Gunung Leuser Wald ist kein Hintergrund: Er ist ein lebendes System, das sich bewegt, atmet und sich jede Stunde des Tages verändert.
