Der Geruch von verbranntem Copal trifft dich, noch bevor du die Stände siehst. Es ist ein dichter, harziger Duft, der von den Feuern aufsteigt, die die Curanderos auf den Stufen der Kirche Santo Tomás halten, die von den Dominikanern um 1545 über einer bereits bestehenden zeremoniellen Maya-Plattform erbaut wurde. Jeden Donnerstag und Sonntag verwandelt sich der zentrale Platz von Chichicastenango — einer Gemeinde im guatemaltekischen Hochland, die sich etwa 2.070 Meter über dem Meeresspiegel befindet — in einen der lebhaftesten indigenen Märkte ganz Lateinamerikas.
Der Markt ist keine neuzeitliche touristische Schöpfung. Die Maya K'iche' versammelten sich an diesem Ort, um Waren zu tauschen und ihre Rituale lange bevor die Spanier ankamen. Auch heute noch ist die Reinigungszeremonie auf den Stufen der Kirche — wo lokale Schamanen Copal, bunte Kerzen und Blütenblätter opfern — kein für Besucher organisiertes Spektakel, sondern ein authentischer religiöser Akt, der jede Woche wiederholt wird.
Ein Labyrinth aus Stoffen und Farben
In den Markt einzutreten bedeutet, sich in einem Labyrinth aus improvisierten Gängen zu verlieren, wo jeder verfügbare Zentimeter besetzt ist. Die indigenen K'iche'-Frauen tragen das Huipil, die traditionelle Bluse, die von Hand mit geometrischen Mustern bestickt ist, die von Dorf zu Dorf variieren: Die dominierenden Farben in Chichicastenango tendieren zu lebhaftem Rot und Goldgelb, kombiniert mit auf einem Gurtwebstuhl gewebten Baumwollfäden, einer Technik, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die zum Verkauf stehenden Stoffe — Tischdecken, Decken, Taschen, Kleider — sind echte handwerkliche Produkte, keine industriellen Nachahmungen, und der Aushandlungsprozess ist ein integraler Bestandteil des Erlebnisses.
Neben den Stoffen befinden sich geschnitzte Holzmasken, die in zeremoniellen Tänzen verwendet werden, Statuetten von synkretischen Heiligen, grüne Jadeketten — ein von den Maya als heilig betrachteter Stein — und handbemalte Keramiken. Die Preise sind nicht festgelegt: Ein authentisches Huipil kann zwischen 150 und 400 Quetzales (etwa 18-50 Euro) kosten, während die günstigeren Nachbildungen zu viel niedrigeren Preisen erhältlich sind. Die Unterscheidung zwischen beiden erfordert Aufmerksamkeit für die Dichte des Stoffes und die Qualität der Stickerei.
Geräusche und Stimmen des Marktes
Der Lärm ist konstant und geschichtet. Die Verkäuferinnen rufen die Passanten mit fester, aber nicht aggressiver Stimme, die Kinder rennen zwischen den Beinen der Erwachsenen, jemand betet leise vor einem improvisierten Altar. Vom Lebensmittelmarkt — der vom Kunsthandwerksmarkt getrennt, aber angrenzend ist — kommen die Düfte von Mais-Tortillas, die auf einem Terrakotta-Comal braten, von getrockneten Chilis und von lokalen Kräutern wie Epazote. Hier werden auch tropische Früchte, schwarze Bohnen, Chilis jeder Art und der pepián, eine Paste aus Kürbiskernen und Chili, verkauft, die die Grundlage eines der ältesten traditionellen guatemaltekischen Gerichte bildet.
Gegen elf Uhr morgens erreicht die Menge ihre maximale Dichte. Die Gänge verengen sich, die Stimmen überlagern sich, und es dauert einige Minuten, um sich zu orientieren. Wer vor neun Uhr ankommt, hat den Vorteil, die gerade aufgebauten Stände zu finden, die Verkäufer sind gesprächiger und das Morgenlicht — oft golden und durch den Nebel des Hochlands gefiltert — lässt die Stoffe noch lebendiger erscheinen.
Die Kirche von Santo Tomás und der religiöse Synkretismus
Die Kirche von Santo Tomás verdient einen Besuch abseits des Marktes, auch nur um aus respektvollem Abstand zu beobachten, was auf ihren 18 Stufen geschieht — eine für jeden Monat des Maya-Kalenders Tzolkin. Die Maya-Priester, genannt ajq'ij (wörtlich „Wächter der Zeit“), führen Rituale mit Weihrauch und bunten Kerzen durch, jede mit einer spezifischen Bedeutung: das Gelbe für den Mais, das Rote für das Blut und das Leben, das Schwarze für den Tod. Das Innere der Kirche bewahrt eine ebenso besondere Atmosphäre: Der Boden ist oft mit Blumen, Kiefernnadeln und von den Gläubigen angezündeten Kerzen bedeckt.
Nur wenige Schritte von der Kirche entfernt befindet sich das Rossbach-Museum, das eine kleine, aber bedeutende Sammlung von präkolumbianischen Maya-Objekten aus der Region beherbergt, darunter bearbeiteter Jade, Keramiken und zeremonielle Räuchergefäße. Es ist kein großes Museum, bietet aber einen nützlichen historischen Kontext, um zu verstehen, was man auf dem Markt sieht.
Praktische Tipps für den Besuch
Chichicastenango ist von Antigua Guatemala in etwa drei Stunden mit dem Linienbus zu erreichen, oder von Ciudad de Guatemala in etwa zweieinhalb Stunden mit einem Direktservice. Die Markttage sind Donnerstag und Sonntag: Wenn man bis spätestens 8:30 Uhr morgens ankommt, kann man in Ruhe umhergehen, bevor die Menschenmenge groß wird. Am Nachmittag, nach 14 Uhr, beginnen viele Verkäufer, ihre Stände abzubauen.
Es wird empfohlen, Quetzales in bar mitzubringen, da die meisten Verkäufer keine Kreditkarten akzeptieren. Die Tasche während der Stoßzeiten vor dem Körper zu halten, ist eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme. Das Fotografieren von Personen erfordert immer deren ausdrückliche Zustimmung — viele Verkäufer ziehen es vor, nicht fotografiert zu werden, und diese Präferenz zu respektieren, ist der direkteste Weg, um eine authentische Beziehung zu den Menschen aufzubauen, die diesen Markt seit Jahrhunderten jede Woche beleben.
