À 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, le phare de Dyrhólaey se dresse sur l'un des promontoires les plus dramatiques du sud de l'Islande, une langue de roche volcanique qui s'avance dans l'Atlantique comme une proue brisée. En dessous de lui, la plage noire de Reynisfjara s'étend sur des kilomètres, et les vagues de l'océan se brisent avec une force que l'on ressent dans les os avant même de la voir. Ce n'est pas un endroit que l'on approche en silence : le vent ici a sa propre voix.
Le promontoire tire son nom de sa caractéristique la plus célèbre : une arche naturelle de basalte, Dyrhólaey signifie littéralement « île avec la porte » en islandais, faisant référence à cette arche suffisamment large pour permettre, selon la tradition locale, le passage de petites embarcations. Le phare qui la couronne est opérationnel depuis 1910, et sa tour blanche est visible à des dizaines de kilomètres de distance, tant de la mer que de l'intérieur des terres dominé par le glacier Mýrdalsjökull.
Un paysage construit par le feu
Tout ce que l'on voit autour de Dyrhólaey est le résultat direct de l'activité volcanique qui a façonné l'Islande pendant des millénaires. Le sable noir des plages environnantes n'est pas du sable au sens conventionnel du terme : c'est du basalte finement broyé, sombre comme du charbon et lourd sous les pieds. Les colonnes de roche qui émergent de la mer devant Reynisfjara — les soi-disant Reynisdrangar — sont des pinnacles basaltiques qui, selon la légende, seraient des trolls pétrifiés à l'aube alors qu'ils tentaient de tirer un navire à terre.
Du point de vue à côté du phare, par temps clair, le regard embrasse toute la côte sud-islandaise : à l'est, on reconnaît la silhouette du volcan Katla caché sous le glacier Mýrdalsjökull, tandis qu'à l'ouest, la côte se perd vers Vík í Mýrdal, le village le plus méridional d'Islande, avec son église blanche perchée sur une colline. C'est l'un de ces panoramas qui ne se décrivent pas facilement, non par manque de mots mais parce que l'échelle est tout simplement hors du commun.
Le pulcinelle di mer et la saison appropriée
Entre avril et août, les falaises de Dyrhólaey abritent l'une des colonies de pulcinelles de mer (puffin) les plus accessibles du sud de l'Islande. Ces oiseaux au bec coloré nichent dans les fissures herbeuses du sommet du promontoire et se laissent approcher avec une étonnante calme, tant qu'on maintient une distance respectueuse. C'est l'un des spectacles naturels les plus inattendus de l'endroit : se retrouver à quelques mètres de dizaines de puffins allant et venant de l'océan, indifférents à la présence humaine, tandis qu'en arrière-plan, le phare blanc se détache contre le ciel nordique.
Justement pour protéger la nidification, l'accès au sommet du promontoire est fermé pendant la période de nidification, typiquement de mai à juin, bien que les dates varient d'année en année. Avant de planifier la visite, il est indispensable de vérifier l'état d'ouverture sur le site de l'Office du Tourisme islandais ou auprès des centres de visiteurs locaux. Ignorer les interdictions n'est pas seulement irrespectueux : en Islande, les sanctions pour perturbation de la faune sauvage sont effectives.
Comment y arriver et à quoi s'attendre
Dyrhólaey est facilement accessible en empruntant la Route circulaire (Route numéro 1) et en tournant sur la route secondaire 218, à quelques kilomètres à l'ouest de Vík. La route monte en pente raide vers le promontoire et se termine par un petit parking. Il n'y a pas de billet d'entrée pour accéder à la zone, qui est libre et ouverte au public. Le village de Vík est à environ 10 minutes en voiture et offre des services essentiels : station-service, supermarché, quelques restaurants et hébergements.
Le meilleur moment pour visiter est le tôt le matin ou pendant les soirées d'été, lorsque la lumière rasante met en valeur les contrastes entre le noir du sable, le blanc du phare et le vert de l'herbe sur le promontoire. En été, avec le soleil qui se couche après 23 heures, on a tout le temps du monde. En hiver, l'accès peut être compliqué par la neige et la glace sur la route d'accès, et le vent sur ce promontoire atteint des intensités qui rendent difficile même le simple fait de rester debout. Apporter des couches thermiques en toute saison n'est pas un conseil préventif : c'est une nécessité concrète.
La plage de Reynisfjara : l'autre face du promontoire
À quelques minutes en voiture de Dyrhólaey, la plage de Reynisfjara mérite un arrêt séparé. Ses colonnes de basalte hexagonal qui forment un mur naturel sur le côté de la plage sont parmi les formations géologiques les plus photographiées d'Islande. Ici, cependant, un avertissement vaut la peine d'être répété par les panneaux locaux : les vagues tueuses — des vagues soudaines et puissantes qui se forment sans avertissement — ont causé des accidents graves au fil des ans. Ne tournez jamais le dos à l'océan et ne vous approchez pas du rivage lorsque la mer est agitée. La beauté de l'endroit est réelle, mais le danger l'est tout autant.
