En 120 metros sobre el nivel del mar, el faro de Dyrhólaey se erige sobre uno de los promontorios más dramáticos del sur de Islandia, una lengua de roca volcánica que se extiende en el Atlántico como una proa rota. Debajo de él, la playa negra de Reynisfjara se extiende por kilómetros, y las olas del océano rompen con una fuerza que se siente en los huesos antes incluso de verla. No es un lugar que se acerque en silencio: el viento aquí tiene voz propia.
El promontorio toma su nombre de su característica más célebre: un arco natural de basalto, Dyrhólaey significa literalmente «isla con la puerta» en islandés, refiriéndose a este arco lo suficientemente amplio como para permitir, según la tradición local, el paso de pequeñas embarcaciones. El faro que lo corona está operativo desde 1910, y su torre blanca es visible desde decenas de kilómetros de distancia, tanto desde el mar como desde el interior dominado por el glaciar Mýrdalsjökull.
Un paisaje construido por el fuego
Todo lo que se ve alrededor de Dyrhólaey es el resultado directo de la actividad volcánica que ha moldeado Islandia durante milenios. La arena negra de las playas circundantes no es arena en el sentido convencional de la palabra: es basalto finamente triturado, oscuro como el carbón y pesado bajo los pies. Las columnas de roca que emergen del mar frente a Reynisfjara —los llamados Reynisdrangar— son pináculos basálticos que según la leyenda serían trolls petrificados al amanecer mientras intentaban arrastrar a la orilla un barco.
Desde el mirador junto al faro, en días despejados, la vista abarca toda la costa sur islandesa: al este se reconoce la silueta del volcán Katla escondido bajo el glaciar Mýrdalsjökull, mientras que al oeste la costa se pierde hacia Vík í Mýrdal, el pueblo más meridional de Islandia, con su iglesia blanca encaramada en una colina. Es uno de esos paisajes que no se describen fácilmente, no por falta de palabras, sino porque la escala es simplemente extraordinaria.
Los frailecillos y la temporada adecuada
Entre abril y agosto, los acantilados de Dyrhólaey albergan una de las colonias de frailecillos (puffin) más accesibles del sur de Islandia. Estas aves de pico colorido anidan en las grietas herbosas de la cima del promontorio y se dejan acercar con sorprendente calma, siempre que se mantenga una distancia respetuosa. Es uno de los espectáculos naturales más inesperados del lugar: encontrarse a pocos metros de decenas de puffins que van y vienen del océano, indiferentes a la presencia humana, mientras al fondo el faro blanco se recorta contra el cielo nórdico.
Justamente para proteger la nidificación, el acceso a la cima del promontorio se cierra durante el período de nidificación, típicamente de mayo a junio, aunque las fechas varían de un año a otro. Antes de planificar la visita, es indispensable verificar el estado de apertura en el sitio de la Oficina de Turismo islandesa o en los centros de visitantes locales. Ignorar las prohibiciones no solo es irrespetuoso: en Islandia las sanciones por perturbar la fauna silvestre son efectivas.
Cómo llegar y qué esperar
Dyrhólaey se alcanza fácilmente recorriendo la Ring Road (Ruta número 1) y girando en la carretera secundaria 218, a pocos kilómetros al oeste de Vík. La carretera sube empinada hacia el acantilado y termina en un pequeño aparcamiento. No existe billete de entrada para acceder al área, que es libre y está abierta al público. El pueblo de Vík se encuentra a aproximadamente 10 minutos en coche y ofrece servicios esenciales: estación de servicio, supermercado, algunos restaurantes y alojamientos.
El mejor momento para la visita es por la mañana temprano o en las horas de la tarde de verano, cuando la luz rasante resalta los contrastes entre el negro de la arena, el blanco del faro y el verde de la hierba en el acantilado. En verano, con el sol poniéndose después de las 23, se tiene todo el tiempo del mundo. En invierno, el acceso puede ser complicado por la nieve y el hielo en la carretera de acceso, y el viento en este acantilado alcanza intensidades que dificultan incluso simplemente estar de pie. Llevar capas térmicas en cualquier estación no es un consejo precautorio: es una necesidad concreta.
La playa de Reynisfjara: la otra cara del promontorio
A pocos minutos en coche de Dyrhólaey, la playa de Reynisfjara merece una parada separada. Sus columnas de basalto hexagonal que forman una pared natural al lado de la playa están entre las formaciones geológicas más fotografiadas de Islandia. Aquí, sin embargo, vale un aviso que los carteles locales repiten con insistencia: las olas asesinas — olas repentinas y poderosas que se forman sin previo aviso — han causado accidentes graves a lo largo de los años. Nunca des la espalda al océano, y no te acerques a la orilla cuando el mar está agitado. La belleza del lugar es real, pero el peligro también lo es.
