Ein marodes Motorboot benötigt etwa vierzig Minuten, um die elf Kilometer zu überwinden, die Les Cayes von der Île-à-Vache trennen. Während der Überfahrt ändert das Wasser der südlichen Karibik dreimal die Farbe: vom dunklen Grün des Hafens über das helle Türkis bis hin zum fast transparenten Blau, das das Korallenriff ankündigt, das die Insel umgibt. In diesem Moment, wenn die niedrige und grüne Silhouette der Insel sich gegen den Himmel abhebt, versteht man, dass man an einem Ort ankommt, den der Massentourismus noch nicht erreicht hat.
Île-à-Vache — wörtlich Insel der Kuh im kreolischen Französisch — erstreckt sich über etwa 52 Quadratkilometer im Departement Sud von Haiti. Die Insel hat eine Bevölkerung von einigen Tausend Einwohnern, die in kleinen Fischerdörfern verteilt leben, wo die bunten Holzhäuser direkt am Strand stehen und die Piroggen jeden Abend an Land gezogen werden. Es gibt keine Ampeln, es gibt keine asphaltierten Straßen, es gibt keine Supermärkte. Was es gibt, ist ein Küstene kosystem, das zu den am besten erhaltenen im gesamten Karibischen Meer gehört.
Eine Geschichte, die bis zu den Piraten des 17. Jahrhunderts zurückreicht
Die Insel ist nicht fremd der Geschichte. Im 17. Jahrhundert wurde Île-à-Vache als Operationsbasis des berühmten walisischen Freibeuters Henry Morgan genutzt, der sie wegen ihrer strategischen Lage und der geschützten Gewässer ihrer Lagunen wählte, ideal um Schiffe vor Überfällen zu reparieren. Noch heute kann man beim Segeln entlang der Südküste Felsformationen sehen, die die Einheimischen als Orte bezeichnen, an denen Schiffe zur Wartung des Rumpfes trocken gelegt wurden.
Im 19. Jahrhundert stand die Insel im Mittelpunkt eines umstrittenen afroamerikanischen Kolonisationsprojekts, das während der Präsidentschaft von Abraham Lincoln im Jahr 1863 gefördert wurde: Etwa 453 befreite Afroamerikaner wurden auf die Insel transportiert mit dem Versprechen von Land und Autonomie. Das Projekt scheiterte auf tragische Weise aufgrund von Krankheiten und Unordnung, und die Überlebenden wurden im folgenden Jahr in die Vereinigten Staaten zurückgebracht. Eine wenig bekannte Geschichte, die diesem Stück karibischer Erde zusätzliche Bedeutung verleiht.
Die Korallenriffe und Lagunen: Was man unter Wasser sehen kann
Der Hauptgrund, warum die wenigen Reisenden, die hierher kommen, mit weit aufgerissenen Augen nach Hause zurückkehren, ist das Riff. Die Gewässer rund um die Insel beherbergen Korallenriffe in einem deutlich besseren Gesundheitszustand als der karibische Durchschnitt, teilweise weil das Fehlen touristischer Infrastrukturen den anthropogenen Druck begrenzt hat. Wer im Wasser vor dem Strand von Kay Cok schnorchelt, kann verzweigte Korallen, Papageienfische, Barrakudas und mit etwas Glück grüne Meeresschildkröten beobachten, die in diesen Gewässern zum Eierlegen kommen.
Die inneren Lagunen, die durch Streifen weißen Sandes vom Riff getrennt sind, erreichen eine maximale Tiefe von wenigen Metern und bieten eine außergewöhnliche Sicht. Das Wasser ist so ruhig und klar, dass man die Seeigel auf dem Grund sogar vom Boot aus sehen kann. Es gibt keine organisierten Tauchzentren auf der Insel: Wer tauchen möchte, muss seine eigene Ausrüstung mitbringen oder sich auf die seltenen Betreiber verlassen, die von Les Cayes aus starten.
Das Leben in den Dörfern: Eine Wirtschaft, die noch mit dem Meer verbunden ist
Die Dörfer der Insel — darunter ist Madame Bernard das bevölkerungsreichste — leben hauptsächlich von der handwerklichen Fischerei. Bei Sonnenaufgang, wenn die Pirogen in einer Reihe hinaus aufs Meer fahren, erwacht die Insel zu einem Geräusch von Rudern und Außenbordmotoren, das der tägliche Soundtrack dieser Gemeinschaft ist. Der Fisch wird frisch am Strand verkauft oder von den Frauen des Dorfes auf einfachen Holzöfen gekocht. Eine Mahlzeit aus gegrilltem Fisch mit Reis und schwarzen Bohnen — der riz et pois, das Grundgericht der haitianischen Küche — kostet nur wenige Dollar und wird oft unter einem Palmendach serviert.
Es gibt keine Hotels im herkömmlichen Sinne, aber einige Familien vermieten Zimmer oder kleine Häuser. Eine der wenigen strukturierten Unterkünfte ist ein kleines Ecolodge, das im Laufe der Jahre Freiwillige und Forscher beherbergt hat. Es wird dringend empfohlen, ein Moskitonetz mitzubringen, ebenso wie eine Bargeldreserve in haitianischen Gourdes, da elektronische Zahlungen praktisch nicht existieren.
Wie man ankommt und wann man gehen sollte
Der obligatorische Ausgangspunkt ist Les Cayes, erreichbar mit dem Flugzeug von Port-au-Prince mit Inlandsflügen, die von lokalen Gesellschaften betrieben werden, oder über Land in etwa drei Stunden Fahrt. Vom Hafen von Les Cayes fahren lokale Boote mehrmals täglich am Morgen zur Insel: Es wird empfohlen, bis spätestens 8 Uhr morgens zu fahren, um den nachmittäglichen Wind zu vermeiden, der die Überfahrt unruhiger machen kann. Die beste Zeit, um die Insel zu besuchen, ist von November bis April, wenn die Regenfälle seltener sind und das Meer im Allgemeinen ruhiger ist. Während der Hurrikansaison, von Juni bis Oktober, kann die Insel tagelang schwer erreichbar sein. Wer mit Erwartungen an Komfort ankommt, wird Schwierigkeiten haben; wer authentische Abgeschiedenheit sucht, wird genau das finden, was er gesucht hat.
