El teatro de Pérgamo está inclinado a tal punto que parece casi vertical: construido en el siglo III a.C. en el empinado flanco de la colina, sus gradas descienden con un ángulo de aproximadamente 80 grados hacia la llanura subyacente. Sentarse en estas piedras significa mirar hacia abajo a la moderna Bergama como si se estuviera a punto de precipitarse, con el viento del interior egeo subiendo por la ladera. No es un efecto escenográfico casual — era una elección arquitectónica obligada, dictada por la morfología de la colina que los reyes atálidas habían elegido como sede de su reino.
Pérgamo fue la capital del reino de los atálidas desde el 281 a.C. hasta el 133 a.C., cuando el último rey, Atalo III, legó por testamento todo el reino a Roma. En esos 150 años, la ciudad se convirtió en uno de los centros intelectuales y artísticos más vibrantes del mundo helenístico, con una biblioteca que según las fuentes antiguas contenía alrededor de 200.000 volúmenes y rivalizaba con la de Alejandría en Egipto. Hoy, subir a la acrópolis de Bergama significa atravesar físicamente esos siglos, piedra por piedra.
El templo de Trajano y la terraza sagrada
En la cima de la acrópolis se erige el Templo de Trajano, uno de los edificios más imponentes del sitio y uno de los pocos dedicados a un emperador romano divinizado en vida. Construido durante el reinado de Trajano (98-117 d.C.) y completado bajo Adriano, el templo ha sido parcialmente reconstruido gracias a una intervención de anastilosis que ha puesto de pie algunas de las columnas corintias originales. El resultado es un columnado blanco que domina la terraza más alta de la acrópolis, visible desde kilómetros de distancia en la llanura.
Lo que impresiona físicamente es la plataforma artificial sobre la que se apoya el templo: los romanos construyeron enormes bóvedas subterráneas para nivelar el terreno irregular de la cima de la colina. Estos espacios abovedados, hoy visitables, dan una idea concreta de la escala de la empresa de ingeniería romana. Caminando bajo los arcos se percibe el peso de la estructura superior y se entiende por qué se necesitaron décadas para completar el edificio.
El altar de Zeus y su historia moderna
El altar de Zeus de Pérgamo, erigido en el siglo II a.C. bajo el reinado de Eumenes II, es considerado una de las obras maestras de la escultura helenística. El friso original, de aproximadamente 113 metros de longitud, representa la Gigantomaquia — la batalla entre dioses y gigantes — con un dinamismo y una violencia expresiva que anticipan tendencias barrocas. El problema es que este friso no se encuentra en Bergama: fue adquirido por el ingeniero alemán Carl Humann en la segunda mitad del siglo XIX y transportado a Berlín, donde hoy se expone en el Pergamonmuseum.
En el sitio solo queda la base del altar, reconocible como una gran plataforma rectangular en la zona central de la acrópolis. Turquía ha solicitado en varias ocasiones la restitución del friso a Alemania, sin éxito hasta hoy. Para quienes visitan Bergama, esta ausencia es en sí misma un hecho histórico tangible: se encuentran ante una de las bases más importantes de la arquitectura antigua del mundo mediterráneo, vaciada de su contenido principal.
Asclepion: el santuario de la curación
A aproximadamente dos kilómetros de la acrópolis, en la llanura, se encuentra el Asclepion de Pérgamo, uno de los santuarios más célebres dedicados a Asclepio en el mundo antiguo. Era un centro médico-religioso donde los enfermos eran recibidos para tratamientos que mezclaban prácticas religiosas, terapias con agua, interpretación de sueños y tratamientos físicos. Galeno, el médico más influyente de la antigüedad después de Hipócrates, nació en Pérgamo alrededor del 129 d.C. y se formó en parte aquí.
El sitio conserva una vía sagrada columnada, un teatro, termas y un túnel subterráneo por el que los pacientes caminaban escuchando el sonido del agua corriente — una forma de terapia psicológica ante litteram. El túnel aún es transitable y su oscuridad, interrumpida por aberturas circulares en el techo que filtran la luz, crea una atmósfera muy particular. La entrada combinada para la acrópolis y el Asclepion cuesta generalmente entre 10 y 20 euros, pero es recomendable verificar las tarifas actualizadas directamente en el lugar o en el sitio del Ministerio de Cultura turco.
Consejos prácticos para la visita
Bergama se alcanza desde Esmirna (Izmir) en aproximadamente una hora y media con los autobuses interurbanos que salen regularmente de la estación principal de autobuses. Una vez en la ciudad, un funicular (teleférico) conecta el centro histórico con la acrópolis, evitando la subida a pie por la carretera asfaltada. El consejo más importante es visitar la acrópolis en las primeras horas de la mañana, antes de las 9:00: la luz rasante realza las texturas de la piedra y las temperaturas son soportables incluso en verano, cuando el sitio puede volverse muy caluroso y estar lleno de grupos organizados.
Calcular al menos medio día para la acrópolis y otro medio para el Asclepion es realista. El Museo Arqueológico de Bergama, en el centro de la ciudad, merece una hora adicional para contextualizar los restos menores que han quedado en el territorio. Llevar zapatos con suela antideslizante es esencial: las piedras de la acrópolis, especialmente cerca del teatro, son pulidas y resbaladizas incluso cuando están secas.
