A crista que sobe em direção ao Pic de l'Àliga — o Pico da Águia — recebe o nome de seu formato: vista do fundo do vale, o pico lembra a cabeça de uma ave de rapina que olha em direção à França. Estamos a cerca de 2.627 metros de altitude acima do santuário de Núria, na comarca do Ripollès, na Catalunha. Poucos excursionistas se aventuram até aqui, e talvez esse seja o motivo pelo qual a paisagem, quando se abre, ainda tem algo de inesperado.
Para chegar à zona de partida, a via mais comum é o cremallera de Núria, a ferrovia de cremalheira que parte de Ribes de Freser e sobe até o Vall de Núria. A linha, inaugurada em 1931, é uma das poucas ferrovias de cremalheira ainda operativas na Espanha e sobe por cerca de 12 quilômetros através de desfiladeiros estreitos e florestas de abetos. Da estação de Núria, situada a cerca de 1.967 metros, pega-se a trilha que leva ao pico.
A sala e as cores da manhã
O percurso da Vall de Núria até o cume requer em média duas horas e meia de caminhada em trilha sinalizada. O desnível é de cerca de 650 metros. Nas primeiras horas da manhã, quando a luz radiante do sol toca as paredes rochosas orientais, as tonalidades variam do cinza ardósia ao rosa antigo. As lajes de granito, típicas desta parte dos Pirenéus, refletem a luz de maneira diferente dependendo da umidade noturna: após uma noite com orvalho, as rochas parecem quase madrepérolas.
Subindo, o santuário de Núria — um edifício de origem medieval, mas reconstruído em formas mais modernas no século XX — permanece visível embaixo por boa parte do percurso, encolhendo-se progressivamente até parecer um modelo branco sobre o fundo verde do vale. O contraste entre o verde dos pastos e o cinza das rochas mais altas é nítido e se acentua à medida que se ganha altitude.
A vista do topo: 360 graus sobre a Catalunha e a França
Do Pic de l'Àliga, em dias limpos, reconhecem-se algumas das cimeiras mais significativas dos Pirenéus catalães. Ao norte, a fronteira com a França é marcada por cristas que incluem o Pic de Noufonts e os picos da Cerdanha francesa. Para o leste, em dias de visibilidade excepcional, o horizonte se achata em direção às planícies do Rosilhão. Ao sul, o olhar desce em direção aos vales do Ripollès, com a fita do rio Freser brilhando embaixo.
O panorama nunca é o mesmo ao longo do dia. De manhã cedo, com o sol às costas a leste, as sombras longas desenham os relevos de forma quase tridimensional, acentuando cada depressão e cada crista. À tarde, quando a luz vem do oeste, as mesmas montanhas parecem mais uniformes e douradas. Ao pôr do sol, nas horas em que o céu passa do laranja para o roxo, os picos mais altos capturam os últimos raios enquanto os vales já estão na sombra.
Quando ir e o que esperar
O melhor período para esta excursão vai de junho a setembro, quando as trilhas estão livres de neve e o cremalheira funciona com horários estendidos. No inverno, o Vale de Núria é acessível de trem, mas a subida ao pico requer equipamento de neve e experiência em alpinismo. No verão, é recomendável partir cedo — até às 8:00 da manhã — tanto para evitar as tempestades típicas da tarde nos Pireneus, quanto para aproveitar a luz mais favorável à fotografia.
O bilhete do cremalheira, que pode ser comprado na estação de Ribes de Freser ou Queralbs, tem um custo indicativo em torno de 20-25 euros para o percurso de ida e volta para adultos, com variações sazonais. Levar água suficiente é essencial: acima do santuário não há pontos de abastecimento até o pico. Calçados de trekking com sola rígida são necessários, pois os últimos 200 metros de desnível ocorrem em terreno rochoso e irregular.
Um lugar ainda fora dos circuitos principais
O santuário de Núria atrai todos os anos milhares de peregrinos e turistas, mas a grande maioria se detém no fundo do vale, no lago artificial e no complexo religioso. A subida ao Pic de l'Àliga continua a ser frequentada quase exclusivamente por excursionistas locais e por aqueles que escolheram se hospedar na residência-hotel do santuário por mais dias. Isso significa que, mesmo em agosto, na crista final encontram-se poucas pessoas.
A combinação de acessibilidade — graças ao trem de cremalheira que elimina a necessidade de um carro — e o isolamento relativo tornam este canto dos Pirenéus catalães um dos poucos lugares onde ainda é possível estar sozinho diante de uma paisagem de quatrocentos quilômetros quadrados sem precisar organizar uma expedição. Basta acordar cedo e pegar o primeiro trem da manhã de Ribes de Freser.
