Quando il sole scende verso l'orizzonte nel deserto di Wadi Rum, le montagne di arenaria rossa sembrano prendere fuoco. I toni passano dall'arancio bruciato al viola intenso nel giro di pochi minuti, tingendo le pareti rocciose alte fino a 1.754 metri sul livello del mare — la quota del Jebel Um Adaami, la vetta più alta della Giordania, che si erge proprio in questa regione. Non c'è filtro fotografico che possa restituire quella luce, e nessuna descrizione rende giustizia al silenzio che accompagna lo spettacolo.
Wadi Rum si estende per circa 720 chilometri quadrati nel sud della Giordania, non lontano dalla città di Aqaba. Il paesaggio è dominato da enormi massi monolitici di granito e arenaria modellati dall'erosione nel corso di milioni di anni. Non è un deserto di dune — o almeno, non solo — ma un labirinto di canyon, archi naturali e altopiani che sembra uscito da un altro pianeta. Non a caso, questo territorio ha fatto da sfondo a film come Lawrence d'Arabia (1962) e, più recentemente, a produzioni di fantascienza che cercavano paesaggi marziani credibili.
Un paesaggio scritto nella roccia
Prima ancora che arrivassero i turisti e le telecamere, Wadi Rum era abitata. Le pareti rocciose conservano petroglifi e iscrizioni nabatee risalenti a oltre duemila anni fa, testimonianza delle popolazioni che attraversavano queste terre lungo le antiche rotte carovaniere. I Nabatei, lo stesso popolo che costruì Petra, lasciarono qui tracce della loro presenza sotto forma di incisioni rupestri che raffigurano cammelli, cacciatori e simboli geometrici. Alcune di queste iscrizioni sono visibili anche senza guida, sulle pareti del canyon principale nei pressi del Wadi Rum Village.
Il sito è protetto come patrimonio UNESCO dal 2011, riconosciuto per i suoi valori naturali e culturali. Questa tutela ha contribuito a regolare l'afflusso turistico e a preservare le formazioni geologiche, impedendo — almeno in parte — i danni che una frequentazione incontrollata avrebbe potuto causare.
Il tramonto visto da un accampamento beduino
L'esperienza del tramonto a Wadi Rum cambia radicalmente a seconda di dove ci si trova. Vederlo da un accampamento beduino, seduti su un tappeto con in mano una tazza di tè alla menta, è qualcosa di difficilmente replicabile altrove. I campi tendati si trovano sparsi nel deserto, alcuni più rustici, altri con strutture a cupola trasparente che permettono di dormire guardando le stelle. I prezzi per una notte variano generalmente tra i 50 e i 150 euro a persona, a seconda del livello di comfort e dei servizi inclusi, spesso con cena e colazione tradizionale beduina.
Le guide beduine portano i visitatori in cima a dune o su altopiani rocciosi poco prima del tramonto, in modo da avere una visuale libera sull'orizzonte. La luce cambia così rapidamente che conviene arrivare almeno un'ora prima del tramonto per godersi la trasformazione graduale del paesaggio. I colori più intensi durano spesso solo dieci o quindici minuti, ma l'atmosfera rimane straordinaria anche dopo, quando il cielo si tinge di blu scuro e le prime stelle cominciono ad apparire.
Come organizzare la visita
Il punto di accesso principale è il Wadi Rum Village, raggiungibile in circa due ore di auto da Aqaba o tre ore da Petra. Da Amman la distanza è maggiore, circa quattro ore di guida verso sud. Non esiste un collegamento ferroviario diretto, ma numerosi operatori offrono trasferimenti organizzati. All'ingresso del sito protetto si paga un biglietto d'ingresso di 5 dinari giordani (circa 7 euro), che include l'accesso all'area ma non le escursioni interne.
Per muoversi nel deserto è necessario affidarsi a jeep locali o, per chi preferisce un ritmo più lento, ai cammelli. Le escursioni in jeep durano in genere tra le tre e le sei ore e coprono i principali punti di interesse: l'arco di Um Fruth, il canyon di Khazali con le sue iscrizioni, e le dune di sabbia rossa. Chi ha meno tempo può optare per un giro di mezza giornata, ma per vivere il tramonto è indispensabile fermarsi almeno una notte.
Quando andare e cosa portare
I mesi migliori per visitare Wadi Rum sono marzo, aprile, ottobre e novembre, quando le temperature diurne si aggirano tra i 20 e i 28 gradi. D'estate il calore può diventare opprimente, con punte che superano i 40 gradi nelle ore centrali. In inverno, invece, le notti nel deserto possono essere sorprendentemente fredde, con temperature che scendono sotto lo zero. Anche in estate, dopo il tramonto, la temperatura cala sensibilmente: portare uno strato caldo è sempre una buona idea.
Un dettaglio che molti sottovalutano: la sabbia rossa di Wadi Rum si attacca a tutto. Scarpe chiuse, occhiali da sole e una sciarpa leggera da usare come protezione per il viso durante le raffiche di vento sono accessori pratici che fanno la differenza. E per il tramonto, meglio lasciare il telefono in tasca almeno per qualche minuto — certi colori meritano di essere guardati, non fotografati.
