Erbse Hundert Tage

Die Erbsen, Fabaceae der Art Pisum sativum, sind grüne Hülsenfrüchte, rund und klein, eingeschlossen in einer gleichfarbigen Hülse. Es gibt viele Sorten, aber die Sorte, die uns am meisten interessiert, ist die Pisello Centogiorni, die fast verschwunden wäre, die Pisello Centogiorni del Vesuvio, die so genannt wird, weil sie im Durchschnitt hundert Tage braucht, um zu reifen, von der Aussaat, die im Oktober/November erfolgt, bis zur Ernte, die um März/April stattfindet, je nach den Eigenschaften des Bodens, der sich an den verschiedenen Orten entlang der Vulkanflanken befindet.

Aber dann hat eine Handvoll mutiger Landwirte, die sich um das Slow Food-Konvivium am Vesuv gruppiert hatten, das Convivium wiederbelebt und neu gestartet und es, wenn auch in einer Nische, wieder auf unsere Tische gebracht.

In den 70er Jahren gab es in der Gegend um den Vesuv noch 500 Hektar Land, auf dem Pisello Centogiorni angebaut wurde, eine typische Hülsenfrucht, die seit mehr als hundert Jahren auf dem vesuvischen Gebiet angebaut wurde und die der unangefochtene König der Pasta und Erbsen (frisch) nach neapolitanischer Art war.

Aber wie alle traditionellen und lokalen landwirtschaftlichen Spezialitäten erforderten ihr Anbau und ihre Ernte (ausschließlich von Hand) Einsatz, Mühe und Opfer, und ihre Erträge waren gering. Sowohl wegen des Landverbrauchs, der die Landwirtschaft dem Ausbau der Bebauung opferte, als auch wegen der Verdrängung durch Erbsensorten mit viel höheren Erträgen und einfacherem Anbau war sie seit den 80er Jahren auf dem Weg zum Aussterben, so dass dem neapolitanischen Vulkan eine weitere der für ihn charakteristischen Artenvielfalt fehlte.

Glücklicherweise jedoch vor ein paar Jahren an eine kleine Gruppe heldenhafter vesuvianischer Bauern, die sich um den Berg herum vernetzt haben (so wird der Vesuv von den Anwohnern liebevoll genannt), auch dank ihrer Ermittlungsbemühungen, kreativ und informativ und die Koordination des Slow Food Vesuvs und seiner drei Musketiere (Maria Lionelli, die Treuhänderin, Patrizia Spigno, die Agronomin, und Marina Alaimo, die Journalistin für Lebensmittel und Wein), kamen auf die Idee, die Hülsenfrüchte wieder anzupflanzen und die Spezialität Pisello Centogiorni wiederzubeleben. Und so teilten sie ein halbes Kilo Saatgut, das in den Gemüsegärten einiger Bauern von Trecase gefunden wurde, die es noch immer für den Eigenbedarf anbauten, und nahmen die Produktion der frischen und schmackhaften vulkanischen Hülsenfrüchte wieder auf.

Die Wette wurde gewonnen, die Centogiorni Pea wurde wieder zum Leben erweckt und erhielt sofort Zustimmung und Anerkennung von Feinschmeckern, bis zur Gründung des Präsidiums der Slow Food Centogiorni Pea im Oktober 2018.